Salut les amis!

je suis en train de m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste. Je m'explique:

Il y a 8000km, suite à une chute à très basse vitesse, ma machine est restée un mois sans tourner (ce qui lui arrive très rarement). Lorsque j'ai pu rouler à nouveau avec, elle s'est mise à me faire des micro coupures moteur.

Après avoir vidé un flacon de nettoyant carbus, fait la vidange - filtres - bougies avec Ducktyler, le problème a disparu... pour 500 bornes.
Concrètement, tout se passe comme si un ou deux cylindres coupaient sous 3500trs/min.

Pensant alors à une rampe de barbus un peu naze, j'avais commandé un kit de refection complet + un kit dynojet stage 1 (avec les aiguilles toussa toussa).
Même réglée aux petits oignons, le problème d'instabilité du moteur à bas régimes a persisté. Le moteur peine à redescendre vers son ralenti (20 secondes pour passer de 5000trs à 1500... ) puis cale si on ne met pas un filet de gaz à temps.

Profitant d'une petite préparation / restauration hivernale, nous nous sommes repenchés sur ce problème... sans le résoudre.

Voici les infos dont je dispose après recherche de panne:

remplacement du cdi => sans effet
remplacement des bobines => sans effet
Suppression de l'allumage des cyl 2 et 3 => moteur cale
Suppression de l'allumage des cyl 1 et 4 => le moteur continue à tourner pereil (c'est à dire de travers)
Bougies testées OK
Antiparasites testées et remplacés => sans effet
Rampe de carbus remplacées par une rampe racing => même problème

Il semblerait que l'allumage des cylindres 1 et 4 soit en cause mais pourtant l'étincelle est là...

Pour info, nous avons repris les compressions et sont OK (autour de 11 sur chaque cylindre)


Nous avons cherché le problème à trois cervelles (Lesstath, Flo44 et moi-même), sans le résoudre.

Voilà un moment que je roule comme ça, mais j'aimerais trouver la solution pour avoir un moulin qui tourne rond et donne toute sa puissance sans merder.



Si quelqu'un a une idée lumineuse avant que je ne désosse le faisceau élec...


Merci d'avance! 

Sur une rampe d'occas, il y a toujours un risque de défaut.

Par expérience, une panne d'allumage est plutôt rare ; et je vois mal comment ça expliquerait que le moteur met du temps à revenir au ralenti.

Il serait plus facile de revenir à une rampe proche de l'origine (ou des réglages proches de ceux qui permettaient un fonctionnement OK).

Au sujet des pointeaux de carbu : ils ont été changés récemment ?

J'ai deux rampes sous le coudes, l'une est nettoyée, joints, pointeaux, vis de richesse, aiguilles gicleurs et toutes les pièces internes neuves, réglée, plusieurs réglages testés, enrichi car même diagnostique que toi Fabrice (trop pauvre). Ca améliore un peu mais rien de bien sous 4000trs.

L'autre est un fcr prévue par keihin pour fonctionner sur ma zxr 750j 1992 (elle affiche 80 000km). On a commencé à régler la richesse mais on s'est vite apperçu qu'une restauration interne sera la bienvenue.

J'ai deux bobines 1/4 et 2/3 et deux bobine en rab' sous le coude + les fils ht + les antiparasites d'avance, démontés nettoyés et testés. Le jus arrive aux bougies (testées avec le démarreur) avec toutes les combinaisons de fils et bobines testées.

J'ai deux cdi, on a testé aussi.

A froid quand on fait chauffer doucement, on entend clairement qu'il manque un ou deux cylindre(s). En posant la main sur les tubes du collecteur, le 1 reste tiède alors que les 2/3/4 sont chauds brûlants.

Tu as oublié de mentionner un symptôme qui me semble important... Le compte tour qui est pris sur la bobine 1/4 donne des valeurs délirantes.

De plus tes phares qui clignotent lorsqu'on la monte dans les tours alors qu'ils sont éteints.

Effectivement les symptômes font penser à une mauvaise carburation, mais avec deux rampes différentes on obtient le même résultat sur le même cylindre... Mais surtout... Elle tourne "bien"  au dessus de 3000/4000 trs... Puis le cylindre 1 coupe et le moteur cale si on ne le tient pas dans les tours.

Tu as oublié de mentionner un symptôme qui me semble important... Le compte tour qui est pris sur la bobine 1/4 donne des valeurs délirantes.

De plus tes phares qui clignotent lorsqu'on la monte dans les tours alors qu'ils sont éteints.

Effectivement les symptômes font penser à une mauvaise carburation, mais avec deux rampes différentes on obtient le même résultat sur le même cylindre... Mais surtout... Elle tourne "bien"  au dessus de 3000/4000 trs... Puis le cylindre 1 coupe et le moteur cale si on ne le tient pas dans les tours.

Tu as oublié de mentionner un symptôme qui me semble important... Le compte tour qui est pris sur la bobine 1/4 donne des valeurs délirantes.

De plus tes phares qui clignotent lorsqu'on la monte dans les tours alors qu'ils sont éteints.

Effectivement les symptômes font penser à une mauvaise carburation, mais avec deux rampes différentes on obtient le même résultat sur le même cylindre... Mais surtout... Elle tourne "bien"  au dessus de 3000/4000 trs... Puis le cylindre 1 coupe et le moteur cale si on ne le tient pas dans les tours.

les phares avant s'allument quand on rupte

Salut , quand tu démonte ta bougie du 1 , tu vois une différence de couleur par rapport aux 2 3 4 ?
j'essayerai de tous inverser entre le 1 et le 4 ,bougie et faire 1/2 tour a la bobine pour que le faisceau HT du 4 soit sur le 1 est inversement , le test de la chaleur du tube échappement au démarrage suffit , pas la peine d'aller rouler .

on n'a pas pris le temps de le faire encore, mais nous y pensions: on va tester

Tu as oublié de mentionner un symptôme qui me semble important... Le compte tour qui est pris sur la bobine 1/4 donne des valeurs délirantes.

De plus tes phares qui clignotent lorsqu'on la monte dans les tours alors qu'ils sont éteints.

Effectivement les symptômes font penser à une mauvaise carburation, mais avec deux rampes différentes on obtient le même résultat sur le même cylindre... Mais surtout... Elle tourne "bien"  au dessus de 3000/4000 trs... Puis le cylindre 1 coupe et le moteur cale si on ne le tient pas dans les tours.

Bonjour,

Je pense qu'il faut se focaliser sur ces symptômes.

L'histoire des phares qui s'allument tout seuls quand on rupte, j'ai pas compris ... Ca me paraît très bizarre.

une suggestion :
- charger la batterie, et faire un nouvel essai
- ensuite, tester la tension de batterie à différents régimes moteur, avec et sans les feux de croisement ; comparer avec les tolérances de la RMT
- tester les tensions AC sur chacune des phases de l'alternateur / stator

En général, l'allumage électronique a besoin d'une tension stable et correcte pour bien fonctionner ; d'où les doutes sur le circuit de charge.

Bcp de motos peuvent tourner 10 ou 20 mn sans régulateur (donc en déchargeant la batterie) : si cette ZXR le permet, tu peux essayer et chercher un mieux (recharge la batterie avant et après ce test).

Autre méthode, à valider :
tenter d'alimenter provisoirement le CDI de façon directe à partir de la batterie. Tu t'affranchis ainsi d'un éventuel faux-contact sur le contacteur à clé, coupe-circuit, sécu béquille, câble de masse, ...

En général, faire une seule modif à la fois et tester ses conséquences.

C'est ce que je pense faire.... Mettre en place un système électrique à part du faisceau pour alimenter le cdi et les bobines en direct...

Affaire à suivre...

Ok Lesstath
Attention à bien étudier le schéma élec (sinon risque de griller qqch ... ).

Je pense que ces soucis élec sont à traiter en priorité.
Pense d'abord aux contrôles faciles à faire, avant de jouer au "sorcier" ...

On a vu des circuits de charge défaillants qui finissent par détruire l'électronique de la moto (tension de batterie aléatoire / trop élevée).

Rectification : il n'y a pas forcément de tensions AC à contrôler ; la 750 ZXR a un alternateur d'un bloc, qui ressemble à ceux des voitures. C'est donc pas l'ensemble stator + régulateur.